Новости

Что такое шиномонтаж 

Шиномонтаж — это работы по снятию шины с диска (демонтаж) или установке ее на диск. 

Шиномонтажный сервис — это комплекс услуг, необходимых для поддержания в рабочем состоянии колес автомобиля. Сюда входят такие операции, как снятие (установка) колес с автомобиля, мойка колес, монтаж (демонтаж) шин с дисков, балансировка колеса в сборе, ремонт шин и дисков. 

Когда необходим шиномонтаж 

Шиномонтажные работы производятся: 
а) в случае необходимости выявления повреждений шин и проведения их ремонта; 
б) во время сезонной замены шин. 

Мойка колес 
Правильно отбалансировать возможно только чистое колесо. Зимой, например, замерзшая грязь на внутренней части диска вызывает дисбаланс колеса, что становится причиной биения руля. В этом случае достаточно заказать мойку колес в шиномонтажном сервисе. 
Мойка колес также не помешает при сезонной замене шин. Хранить колеса даже в гараже (не говоря уже о балконе) лучше чистыми. 

Балансировка нужна для выявления и устранения дисбаланса (неравномерного распределения тяжести) колес, который приводит к более быстрому и неравномерному износу шин, к повреждению подшипников подвески, раскачиванию элементов кузова, а также биению руля. Производить балансировку необходимо при сезонной смене колес, после ремонта шин (дисков) и через каждые 15 тыс. км пробега. 

Ремонт шин 

Механические повреждения шин, такие как проколы, порезы и т. д. приводят к нарушению герметичности шин. А на спущеных колесах много не поездишь. Современные методы ремонта автомобильных покрышек полностью восстанавливают их функциональные качества. 

Вулканизация — это процесс взаимодействия каучука с вулканизирующим агентом или под действием температуры в результате которого каучук превращается в резину. Для скрепления латки и пробоя используется термическая обработка, при которой происходит диффузия материалов. Материал латки и резина камеры под действием высоких температур спекаются настолько прочно, что становятся единым целым. Такая латка имеет пожизненную гарантию – она не будет травить даже через несколько лет активной эксплуатации.

Техника езды на автомобиле на зимней дороге 

Начало зимы, первые снегопады и гололедица.… Для автомобилистов, уже привыкших к сухим и чистым трассам летом, начинается самая жаркая пора. «Лихие» виражи на огромных скоростях придется отложить в долгий ящик, а может и вовсе забыть. У многих автолюбителей возникает вопрос о целесообразности эксплуатации автомобиля зимой. Мало того, что количество аварий возрастает в разы, а утром приходится раскапывать автомобиль и по 15 минут отогревать, так еще и химикаты, соли, за пару сезонов, тут не только кузов машины – танк проржавеет. Вот и приходится решать автолюбителям: ездить или не ездить? В данной статье постараемся рассказать основные правила езды на автомобиле по зимним дорогам. 

Готовим автомобиль к зиме 

Для тех, кто все-таки отважился совершать поездки в любое время суток, года и погоду необходимо вовремя подготовить автомобиль. Начинаем со своевременной замены масла. Лучше использовать низкой вязкости, и импортного производства (отечественное, так и норовит превратиться в кисель при отрицательной температуре). Заменяем антифриз в системе охлаждения, если была залита вода, или подошел срок его замены. Перед зимним периодом эксплуатации неплохо бы заменить свечи зажигания (на худой конец, нужно проверить и при необходимости установить требуемый зазор на старых свечах). Залить «незамерзайку» в бачок омывателя стекла. Проверяем работу системы ABS (при ее наличии), и работу тормозной системы в целом: особое внимание уделяем одновременности срабатывания торможения колес. (При начале торможения распределение усилий, особенно заметно). В конце, проверяем уровни жидкостей таких систем, как: гидроусилителя руля, тормозной системы, охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Своевременно необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. 

Трогаемся с места 

Еще вчера ровная и сухая дорога, которая была пригодной для драг-рейсинга, сегодня, посыпанная свежевыпавшим снегом, напоминает хоккейную площадку. Для начала, включаем первую передачу, регулируя момент зацепления и не нажимая на газ, пытаемся тронуться с места. Если поехали – отлично, если нет — попытка номер два. Только уже включаем вторую передачу, и, выполняя те же действия, пытаемся двигаться (необходимо следить за тем, чтобы машина не заглохла). Не стоит забывать о том интересном факте, что чем ровнее стоят колеса (для переднеприводных автомобилей особенно важно), тем больше шансов тронуться с места. Для заднеприводных автомобилей, также можно воспользоваться ручным тормозом: непосредственно перед началом движения затянуть его на середину, а после того как машина поедет – отпустить его полностью. Эти действия помогут избежать пробуксовки. Разгон, на скользкой дороге, должен происходить плавно, передачи необходимо переключать быстро, однако сцепление необходимо нажимать и отпускать плавно. 

Движение по улицам, трассе, бездорожью 

Автомобиль движется в нужном направлении, и внимание нужно обращать вот на что: посередине полос движения поверхность разъезжена, а возле обочины и непосредственно посередине дороги — укатанный снег. Если наехать одним колесом на такое покрытие, получается почти стопроцентная вероятность заноса и машина, запросто развернется на 180°, а может и оказаться в кювете. С такими виражами не всегда справится опытный водитель, не говоря уже о новичках. Такой же результат будет и при заезде в сугроб на обочине, или при преодолении насыпей из снега на высокой скорости. Поэтому, при появлении таких препятствий, плавно снижаем скорость и проезжаем его. 

Двигаться в колее, необходимо только по оси. Для того чтобы выехать из нее необходимо повернуть руль на значительный угол. В этом случае, может сложиться такая же ситуация, как и в выше описанной — занос. Поэтому, выезд из колеи необходимо производить на низкой скорости, тогда движение авто будет полностью под контролем водителя. Прокладывать новый маршрут, по неезженым тропам, необходимо продуманно. Лучше всего пройти пешком весь маршрут, определить препятствия и наиболее опасные части пути. Ведь под снегом могут скрываться камни и пеньки, а также другие преграды, способные нанести существенный вред авто. Как вариант, можно двигаться по пешеходной тропе. Почувствовав, что автомобиль начинает замедляться, колеса буксуют — не нужно добавлять газ. Стараемся как можно дольше проехать, снижая при этом обороты двигателя, стремясь избежать прокручивания колес. Когда машина полностью остановиться, выходим и оцениваем обстановку. Расчищаем путь впереди и около колес. Пытаемся тронуться: если возможно проехать вперед, хотя бы на 15 — 20 сантиметров – вероятнее всего машина выедет. Для этого «раскачиваем» ее несколько раз вперед-назад и продолжаем путь. Когда авто «мертво» стоит на месте – пришло время поработать лопатой. Очищаем путь движения, отбрасываем снег из-под днища. И проводим те же манипуляции, как и в случае, когда авто хоть немного двигается. Пересечение рек на необорудованных переправах крайне опасно. Съехать на лед получится у всех, а вот забраться наверх – нет. Поэтому, при необходимости переправы, осматриваем съезд и подъем, а также качество льда. Лед должен быть однородным, без снеговых, воздушных прослоек, а также чистым. Толщина его, для средней легковушки – не менее 25 – 30 сантиметров, для джипа – 35 -40. Помните — это крайние значения, желательно чтобы толщина льда была больше. Во время переправы необходимо высадить пассажиров и открыть водительскую дверь. Двигаться необходимо со скоростью в 5-10 км\час, без рывков и переключения на более высокую передачу. Когда появиться сильный треск, значительное прогибание льда, появление на поверхности воды — следует плавно увеличить скорость, но, ни в коем случае не останавливаться. 

Действия при заносе автомобиля зимой 

В зимний период эксплуатации, во время движения машина может неожиданно уйти в занос. Для того, что бы выйти победителем из этой ситуации необходимо правильно и незамедлительно действовать. Если двигаемся на заднеприводном автомобиле, при возникновении заноса отпускаем педаль акселератора, поворачиваем руль в сторону заноса. На переднеприводном авто, полностью вдавливаем педаль газа, руль – в сторону заноса. При совершении обгона, нужно тоже знать несколько особенностей. На середине дороги будет лежать укатанный снег, и при его пересечении, машину может повести в сторону. Поэтому, двигаясь на переднеприводной машине, при переезде центра проезжей части, несколько раз резко нажимаем на педаль акселератора. Данное действие поможет выровнять автомобиль и не дать ему уйти в неконтролируемый занос. При возвращении в свою полосу движения – таким же образом повторяем действия. 

Самыми опасными участками, во время движения по городу являются перекрестки и пешеходные переходы. И, вот почему: пересечение потоков, «чайники» за рулем – это давно и всем известно.… А про то, что зимой, краска, которой размечают «зебру» становиться как отполированный лед – знает не каждый. Поэтому, при обычном повороте водитель не ожидает такого развития событий, как разворот на 360°, или проверка качества установки бордюров возле обочины. И это хорошо, когда на дороге нет автомобилей и пешеходов, а если они есть? Поэтому заблаговременно снижаем скорость, и плавно, без резких вращений рулем, поворачиваем. Еще одним местом «с подвохом», являются мосты. Даже при нулевой температуре, на нем может быть лед, хотя вся остальная часть трассы будет сухая. Так получается из-за того, что мост продувается и сверху и снизу, а из-за влажности воздуха и образуется корка льда, приводящая к непредсказуемым последствиям. Действие только одно – снижаем скорость движения. 

Как правильно останавливаться 

Остановка на такой дороге достаточно проблематична 
Торможение в зимних условиях: 
самым эффективным, на скользкой дороге, является торможение двигателем; 
импульсное торможение поможет также справиться с небольшим заносом; 
Никогда не двигайтесь по дороге на нейтральной передаче, а наибольшей ошибкой будет попытка остановиться на ней. 
Если вы пересели с автомобиля с приводом на задние колеса, на переднеприводный (и наоборот), будьте особенно бдительны, т.к. алгоритм действий на них при заносе – существенно различается. 

Несколько «хитрых» советов 

Внимательно следите за давлением в покрышках. Разница в давлении в 0,25 – 0,4 атмосферы, может привести к заносу на высоких скоростях (кстати, такую разницу в давлении «на глаз» не определишь, поэтому или заезжаем периодически на шиномонтаж, или приобретаем манометр и проверяем самостоятельно). Повысить коэффициент сцепления покрышек со скользкой дорогой, можно снизив давление в шинах до 1,4 – 1,5 атмосфер, вместо 2 атм. рекомендуемых. Это, конечно, на асфальте будет приводить к повышенному износу шин, но на заснеженной дороге – износ будет несущественным. При езде в условиях сильного гололеда, снижаем давление в колесах до 0,9 — 1 атмосферы. Резину, конечно жалко, но затраты на ремонт авто, и восстановление здоровья обойдутся дороже. 

Как запустить двигатель в мороз 

Все знают алгоритм действий, при запуске двигателя летом. Но почему же тогда зимой мы оставляем его без изменений? 
Итак, как правильно запускать двигатель: 
1. Включаем ближний\дальний свет фар на 1,5 – 2 минуты. Это необходимо, чтобы разогреть аккумулятор перед пусковой нагрузкой. 2. Производим несколько раз включение стартера двигателя на 2-3 секунды. Этими действиями, мы провернем коленчатый вал двигателя, и заставим «двигаться» масло. 
3. Затем производим пуск двигателя. Рекомендуемая длительность запуска около 15 секунд, с перерывами в 2 – 3 минуты. 
4. По поводу прогрева двигателя много споров и мнений, однако, дождаться пока отмерзнут окна просто необходимо, для Вашей же безопасности.

Вождение автомобиля на зимней дороге. Экстремальное вождение. Заносы. Полезные советы.Раздел: Авто - Мото - Вело

Если вы когда-либо водили машину в зимнее время года, то наверняка попадали в ситуации, когда машина становится неуправляемой, ее крутит и заносит. К сожалению, подобные инциденты могут произойти с любым водителем, поэтому, полезно знать несколько «каскадерских» секретов, представляющих собой особые способы управления автомобилем. На первый взгляд может показаться, что способы не просты, однако, это не так. Единственное требование от вас – тренировки. И все получится!

Автомобиль с передним приводом.

Для начала поговорим об автомобилях с передним приводом, которые являются самыми распространенными. Рассуждения большинства автомобилистов заключаются в том, что если ездить зимой, то предпочтения надо отдавать именно таким машинам, так как переднеприводные автомобили чувствуют себя уверенно как на прямой, так и в поворотах, а также практически не буксуют. И это действительно так! Автомобиль с передним приводом обладает отличной курсовой устойчивостью, что придает водителя чувство уверенности.

В то же время весь вес двигателя распределяется на передние колеса, что способствует хорошему сцеплению их с дорогой. В ситуации, когда машина забуксовала, водитель имеет в запасе большой резерв: при повороте ведущих передних колес, всегда есть шанс за что-нибудь зацепиться. Однако бывают случаи потери управления машиной на обледенелом повороте, когда повороты руля водителем бесполезны и машина катится прямо. Как показывает практика, неподготовленный водитель начинает еще круче крутить руль и поняв, что ситуация не улучшается, резко давит по тормозам. Такие действия окончательно выводят ситуацию из-под контроля. Главный совет авто-асов – не бросать газ. Этот совет является верным, но не единственным для того, чтобы вернуть послушность неуправляемому авто. Попробуем разобраться в них.

Первоначально надо раз и навсегда запомнить простую истину, что в случае сноса передних колес единственным методом возврата их в рабочее состояние будет являться занос задней оси автомобиля в сторону противоположную желаемому повороту. (Так называемый «полицейский разворот», когда автомобиль разворачивается практически на месте вокруг передней оси.) Такой занос может быть вызван разнообразными способами, которые будут зависеть от скорости движения машины. Если скорость небольшая, то хватит на мгновение заблокировать задние колеса при помощи аккуратного торможения (легкого «подергивания» ручника или нажатия на педаль тормоза). Но ни в коем случае не отпускайте педаль газа! Лучше даже «поддать газку». Тут вам поможет работа по педалям обеими ногами. Но не как обычно, в паре «сцепление – газ» или «сцепление- тормоз», а именно «газ-тормоз».

Основное отличие управляемого скольжения автомобиля с передним приводом от автомобиля с задним приводом – колеса должны быть всегда повернуты в ту сторону, куда вам надо ехать, и ни в коем случае не в другую, как учат в автошколах. Это аксиома, от которой при скорости до 40-50 км/ч можно отступить: непродолжительный поворот руля в сторону возникающего заноса способствует ориентации автомобиля в необходимое направление. Затем постепенно прибавляйте газу, выравнивая автомобиль на дорогу.

Но если скорость большая, то все надо делать наоборот. Для автомобилей с передним приводом свойственен занос задней оси при резком сбросе газа из-за того, что передние колеса начинают подтормаживаться двигателем или трансмиссией, а задние вращаются свободно. Водитель без опыта пугается обледенелого поворота и бросает педаль газа. Опытные водители в таких ситуациях советуют не бросать педаль газа. Однако правильный выход – кратковременный сброс газа. Это поменяет положение машины, и как только корму машины начнет заносить, достаточно увеличить скорость и войти в поворот. Конечно же, для новичка, это совсем не просто. Представьте только, что машина на приличной скорости начинает заносить, но вместо спасительного торможения надо прибавлять скорость!

Стоит еще раз подробно описать правильные действия водителя: при резком снижении скорости происходит снос задней оси, в этот момент водитель должен вывернуть руль в сторону возникающего заноса и нажать на педаль газа. Помните, что ваш взгляд должен быть обращен исключительно в ту сторону, куда вам надо ехать! Никогда не смотрите в сторону сноса автомобиля.

В ситуации, когда Ваш автомобиль \"закрутило\", без раздумий следуйте совету автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Такие действия стабилизируют и остановят вращающийся автомобиль. Двигатель не заглохнет, поэтому Вы сможете быстренько отъехать с полосы встречного движения. Помните, что если газ сбросить резко, то машину может закрутить и на прямом участке дороги, если под колесами окажется лед. Газ необходимо нажимать и отпускать плавно и дозировано.

Запомните, что резких движений рулем тоже быть не должно! Однако если занос произошел, то действовать надо решительно. Быстрота выравнивающей реакции автомобиля напрямую зависит от резкости поворота руля в сторону заноса. Как только колеса машины вывернутся в сторону заноса, немедленно крутите руль в другую сторону, чтобы не допустить ритмичного заноса с увеличивающейся амплитудой. Если есть возможность, проведите тренировки на широкой обледенелой дороге или поле. Спровоцируйте занос, и если у вас получится справиться с автомобилем – заносы на дороге вам не страшны!

Автомобиль с задним приводом.

В зимний период управление автомобилем с задним приводом очень отличается от управления автомобилем с передним приводом. Некоторые водители считают, что правильно выбранный режим скорости перемещения по заснеженной или обледенелой дороге позволит удержать автомобиль от заноса. Но это не совсем так, несомненно, чем меньше скорость, тем меньше возможность заноса, но всё таки в занос машина может попасть при резком торможении, сбросе газа, а так же при разгоне или наборе скорости. Занос может начаться совершенно внезапно. Основным отличием автомобилей с передним приводом от автомобилей с задним приводом является то, что заднеприводные авто входят в занос обычно задней осью. Это происходит за счёт того, что в передней части машины, под капотом, расположен двигатель, коробка передач, радиатор, и другие важные механизмы и блоки, а соответственно, задняя часть значительно легче, соответственно сцепление задних колёс с дорогой хуже. При наличии специальной подготовки, такие особенности заднеприводных автомобилей выгодно используются водителями и вождение на обледеневшей дороге не вызывает ни какой опасности. Откроем некоторые секреты , как избежать или исправить сложившуюся ситуацию.

Самая распространённая ситуация, когда машина входит в поворот на ледяной дороге. Происходит неподчинение рулевому управлению, выражающееся сносом передней оси. Автомобиль не вписывается в поворот а продолжает двигаться прямо. Справиться с подобной проблемой можно только одним способом, направить снос передней части машины, в сторону заноса задней ведущей оси. Если занос произошёл на высокой скорости, то необходимо просто сбросить газ, но только в тот момент, когда передние колёсу уже вывернуты в сторону поворота, а автомобиль держит дорогу, хотя бы чуть-чуть.

При невысокой скорости не стоит пробовать исправить занос, используя рабочий тормоз. Это приведёт только к такой ситуации, когда занос окажется ещё больше. Так как передние колеса подтормаживаются раньше задних. Тут необходимо воспользоваться ручным тормозом. Можно, так же, резким, коротким движением нажать на педаль газа. Это действие вызовет пробуксовку задних колёс. Однако, будет лучше, если вы заранее отработаете на специальной площадке такое действие, потому, как можно не рассчитав собственные навыки и умения отправить автомобиль в полный разворот. Можно так же, например, исправить ситуацию при помощи резкого отпускания сцепления с одновременным понижением передачи. Но здесь тоже присутствуют «подводные камни». Зад машины может начать опережать перед. Из всего вышесказанного делаем вывод : не стоит дожидаться заноса на скользкой дороге, следует избежать его и используя свои навыки по вождению спровоцировать, как это не странно звучит, занос самостоятельно. Если у Вас не получилось, и машина пошла в занос, то Ваши действия должны сводиться к тому, что бы резко повернуть руль в сторону начавшегося заноса и тут же вывернуть его обратно, так же одновременно сбросить газ. Работать руками следует быстро, не дождавшись реакции автомобиля, для того, что бы избежать зеркального заноса, с ещё более значительным углом. Главное правило автомобилиста, никогда не превышать скорость на скользкой дороге, а то может случиться не поправимое. Позаботьтесь о себе, своих близких и о других участниках дорожного движения.

Избежать заносов проще, управляя автомобилем с автоматической коробкой передач. В таких машинах двигатель и ведущий задний мост, соединены между собой гидромуфтой, которая способствует сглаживанию толчков и рывков трансмиссии, что не допускает неожиданного поворота колёс, вызывающее их блокировку в случаях, когда происходит резкая смена положения педали газа. Такое устройство автомобиля помогает сглаживать ошибки допущенные водителем, но соответственно в разумных пределах. При наличии автоматической коробки передач, так же необходимо соблюдать скоростной режим.

Принудительное понижение передачи и превышение скоростного режима частенько приводят к поломке автоматической коробки или блокируют ведущие колеса, что опять же может привести к заносу. Надеемся, что каждый согласится: все вышеперечисленные советы понятны и логичны, возможно, уже не однократно отработаны, располагают в своей основе элементарные физические законы, а значит, они результативны. Но подумайте, стоит ли, сломя голову, бросаться в бой, ознакомившись лишь с этими рекомендациями и имея их в бумажном варианте в бардачке или на соседнем сиденье. Везде необходима практика. Найдите площадку, имеющую скользкое покрытие и начинайте тренироваться, все действия должны быть отработаны до автоматизма. Можно использовать движение по окружности, резко нажать-отпустить педаль газа, а затем вновь плавно добавить тяги и в то же время с поворотом руля в сторону возникшего заноса и держать, держать машину в контролируемом движении по дуге. В данном варианте, если автомобиль движется по часовой стрелке, то передние колеса надлежит повернуть налево, а если против, то соответственно в другую сторону. Используйте это упражнение как тест. Кто не проедет таким способом ни одного полного круга, просто обязан ездить по зимним дорогам сверхосторожно. Те, у кого получилось продержаться более двух кругов, могут заняться отработкой навыков управления на скользкой дороге, у них есть все шансы на победу над заносом.

В нашем автосервисе скидки: 
При регулировке углов развала схождения скидка 50% на услугу считывания кодов ДВС 
Автосервис "Народный" г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.41"Г", тел.: (831) 215-10-46, 414-42-58 

Осенние заготовки: консервируем авто 

На носу зима, и хочется бросить все и улететь вслед за птицами в теплые края. Среди брошенного имущества наверняка окажется и автомобиль. Не все автовладельцы ездят на своих машинах зимой. Поэтому нам так хорошо знакомы сугробы во дворах, под которыми угадываются очертания авто. По весне они начинают оттаивать, и в народе такие перезимовавшие машины называют подснежниками. 

Или, к примеру, вас лишили прав на полгода за выезд на встречку. То есть машине теперь стоять до апреля. 

Итак, как перезимовать автомобилю в условиях средней полосы России? Чтобы автомобиль сразу завелся и поехал, его нужно грамотно подготовить к зимовке. 

Армейские технологие консервации автомобилей весьма изощренны, и простым гражданским людям на современных машинах ни к чему. Но кое-что все равно сделать желательно. 

1. Перво-наперво моем машину. Как положено. Не помешает и какая-нибудь дополнительная обработка кузова типа так называемого воска. 
2. Далее проверяем давление в колесах. Докачиваем до нормы. 
3. Заливаем полный бак бензина. 
4. На стояночный тормоз НЕ СТАВИТЬ! 
5. Необходимо убедиться, что рычажки всех дворников находятся в положении OFF. 
6. Складываем зеркала. 
7. Если антенна телескопическая, складываем и ее. 
8. Скидываем обе клеммы с аккумулятора. Если автомобиль будет стоять на улице, то желательно аккумулятор унести домой. Если лениво, можно оставить, но убедившись, что он полностью заряжен. 
9. Полезно обработать уплотнители дверей и крышки багажника (да и сами замки) какой-либо силиконовой смазкой. 
10. Если не лень, а руки чешутся, можно загерметизировать полиэтиленом воздухозаборник у воздушного фильтра и выхлопную трубу. Главное - весной об этом вспомнить. 

Нюансы: 
1. Если автомобиль будет стоять в сухом гараже с хорошей вентиляцией, его можно укрыть тканевым чехлом. Но под открытым небом от такого чехла один вред. 
2. Если автомобиль будет стоять на улице, важно выбрать правильное место: чтобы сосуськи не падали, чтобы птицы не гадили, чтобы мусоровоз не зацепил, чтобы тут лужи не образовывались и т.п. 
3. Если автомобиль будет стоять на охраняемой автостоянке, лучше выбрать тихое место, где меньше трафик и меньше риска, что машину заденут маневрирующие соседи. 
4. Если автомобиль будет стоять на улице под навесом, задумайтесь - а выдержит ли этот навес обильные снегопады. 
5. Если в вашей широте даже зимой солнце яркое и жаркое, не помешает накрыть панель приборов солнцезащитной шторкой.

Проточка тормозных дисков и барабанов

Во время торможения колодки прижимает к диску или барабану. Из-за трения происходит нагрев и истирание всех элементов тормозной системы. Со временем на наружной поверхности диска или внутренней поверхности барабана в результате износа появляются буртики, которые при установке колодок другого типа или размера снижают эффективность торможения. При попадании воды на раскаленный диск происходит неравномерное охлаждение, в результате чего диск гнет и появляется биение. Чтобы устранить эти неисправности, диски и барабаны необходимо заменить. Но, стоимость этих деталей, особенно для иномарок, велика, поэтому нередко водители вместо замены протачивают их.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕЛЬЗЯ ПРОТАЧИВАТЬ ДИСК ИЛИ БАРАБАН 
У каждого тормозного диска или барабана есть минимальная толщина, после которой необходима замена.

При снижении толщины меньше этого предела возникает опасность выхода поршней из рабочих тормозных цилиндров, потери тормозной жидкости и резкого ухудшения работы тормозной системы. Эта опасность возникает при износе колодок более чем на половину толщины. Минимальная толщина диска, после которой его эксплуатация небезопасна, указана на его торце. Перед началом проточки измерьте толщину изношенной части диска в 5 – 7 местах. Это необходимо, чтобы не только определить реальную толщину, но и обнаружить неравномерный износ. Если толщина по результатам измерений отличается больше, чем на 0,05 мм, такой диск можно точить только в условиях мастерской. Если толщина равна минимальному значению, указанному на торце диска, его необходимо заменить. Ведь во время проточки придется снять часть толщины и его эксплуатация станет небезопасной. Методика проверки барабанов аналогична.

Также необходимо определить, погнут ли диск, и если да, то насколько. Это можно сделать с помощью нитки и грузика. Закрепите нитку параллельно наружной плоскости диска, и вращайте ступицу. Если диск погнут, вы увидите это раскачиванию грузика и увеличению расстояния между ниткой и плоскостью. По увеличению расстояния и амплитуде движения грузика определите погнутость. После чего вычтите погнутость из толщины изношенной части диска. Когда толщина больше минимального значения, диск еще можно прошлифовать, если равна или меньше, его необходимо заменить. 

Внимательно осмотрите всю поверхность диска. При обнаружении трещин диск необходимо заменить вне зависимости от толщины. Эксплуатация диска с трещинами смертельно опасна. При больших нагрузках или скачках температуры велика вероятность разрушения диска и выпадения поршней из рабочих цилиндров тормозов. Это в полной мере касается и тормозных барабанов.

КАК ПРОТОЧИТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ИЛИ БАРАБАН 

Существуют следующие виды проточки: 
1. в условиях мастерской (токарный станок); 
2. на автомобиле с помощью резца и ручного станка; 
3. на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Проточка в условиях мастерской наиболее эффективна. Она позволяет не только срезать буртики, но и устранить биение. Для такой проточки необходимо снять диск со ступицы. Для этого в большинстве случаев придется обработать стык диска и ступицы средством WD-40. Затем сбить диск с помощью резинового или деревянного молотка. Проточка в условиях мастерской позволяет выявить биение ступицы. В этом случае ступицу необходимо заменить.

Система автоматического управления автомобилем 

Стремительное развитие автомобильных электронных систем делает реальной идею беспилотного автомобиля. Многие автопроизводители и производители автокомпонентов активно работают над созданием системы автоматического управления автомобилем. 

Задача решается по двум направлениям: 
* комплексная автоматизация автомобиля; 
* автоматизация отдельных режимов движения транспортного средства (парковка, движение в пробках, перемещение по автомагистрали).

Комплексный подход к созданию беспилотного автомобиля реализуют могущественный Google. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются различные системы автоматической парковки, обеспечивающие параллельную и (или) перпендикулярную парковку автомобиля в автоматическом режиме. Парковочный автопилот имеют в активе BMW, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Toyota, Volkswagen. 
Дальнейшее совершенствование системы адаптивного круиз-контроля позволяет реализовать автоматический режим движения автомобиля в пробках. В данном направлении работают Audi, Ford. Другим направлением является автоматизация движения автомобиля по автомагистрали. Разработки BMW, Cadillac основываются на существующих системах активной безопасности. 

Беспилотный автомобль Google

В настоящее время система автоматического управления от Google реализована на шести опытных автомобилях Toyota Prius, Lexus RX 450h и Audi TT, которые проехали в беспилотном режиме свыше двух с половиной миллионов километров. Для реализации функций автоматического управления система включает в себя следующие входные устройства: лидар, радары, видеокамера, датчик оценки положения, инерционный датчик движения, GPS приемник. 

Лидар сканирует область вокруг автомобиля на расстоянии более 60 м и создает точную трехмерную картину его окружения. Лидар представляет собой вращающийся датчик на крыше автомобиля. 

Радары помогают определить точное положение удаленных объектов. На автомобиле установлены четыре радара, три из которых расположены в передней части, а один радар – сзади. 

Видеокамера определяет сигналы светофора и позволяет блоку управления распознавать движущиеся объекты, в т.ч. пешеходов и велосипедистов. Видеокамера располагается на лобовом стекле за зеркалом заднего вида. 

Датчик оценки положения фиксирует движение автомобиля и помогает определить его точное местоположение на карте. Датчик оценки положения установлен на левом заднем колесе. 

Инерционный датчик движения измеряет направление ускорения или замедления, продольный и поперечный крен кузова автомобиля, при его движении. Используется датчик системы курсовой устойчивости. 

Сигналы от входных устройств передаются в электронный блок управления, где производится их обработка в соответствии с заложенной программой и формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства. В качестве исполнительных устройств используются конструктивные элементы рулевого управления, тормозной системы, системы курсовой устойчивости, системы управления двигателем. 

С 2016 года работа над беспилотным автомобилем Google выделена в отдельную компанию Waymo.

Автопилот Tesla 

Автопилот, позволяющий автомобилю автономно двигаться на автомагистрали, используется на модели Tesla Model S с 2015 года. Система включает 8 камер кругового обзора, 12 ультразвуковых датчиков и головной радар. 

Автопилот от Tesla пока имеет следующие ограничения: не всегда распознает дорожную разметку, не считывает сигналы поворота и стоп-сигналы, не обнаруживает пешеходов и велосипедистов. Но компания проводит постоянное улучшение программного обеспечения системы за счет обратной связи со своими автомобилями. Обновленная версия программы загружается в автомобиль по радиосигналу. 

Российский автопилот 

Проект по созданию российского автопилота стартовал в начале 2012 года по инициативе компании РобоСиВи. Система включает два основных блока – навигационный комплекс ГЛОНАСС и т.н. комплекс технического зрения. Что входит в комплекс технического зрения компания пока не раскрывает, говориться только о большом количестве датчиков. 

В настоящее время производится тестирование системы на малогабаритной модели, в которой реализованы функции прокладки маршрута, трогания с места, маневрирования, торможения при возникновении препятствия (транспортное средство, люди). Несмотря на то, что российская компания работы начала значительно позже Google, она имеет все шансы добиться конкурентного преимущества за счет невысокой цены (предположительно в 50 раз дешевле Google) и универсальности. 

Система Temporary Auto Pilot

В рамках проекта HAVit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport – Высокоавтоматизированные автомобили для интеллектуального транспорта) в 2011 году была представлена полуавтоматическая система Temporary Auto Pilot, TAP (Временный автопилот). Система позволяет водителю в определенных условиях отдать управление автомобилем под контроль автоматики. По своей сути система является промежуточным этапом на пути к роботизированному автомобилю. 

Система TAP объединяет в единое целое уже известные разработки Volkswagen: систему адаптивного круиз-контроля, систему помощи движению по полосе, систему распознавания дорожных знаков. В своей работе система Временного автопилотирования использует стандартные входные устройства перечисленных систем активной безопасности: лидар, радар, видеокамеру, ультразвуковые датчики. 

Сигналы от входных устройств передаются в электронный блок управления, который с помощью исполнительных механизмов реализует следующие автоматические функции: 
* поддержание безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля; 
* остановка и трогание с места; 
* движение по полосе; 
* распознавание знаков ограничения скорости и приведение скорости в соответствие с требованиями знака.

Система обеспечивает оптимальную степень автоматизации в зависимости от дорожной ситуации и состояния водителя, тем самым способствует безаварийному движению. Система работает на скорости до 130 км/ч. Система TAP полностью готова для внедрения на серийные автомобили. 

Система Traffic Jam Assistant

Система Traffic Jam Assistant от Audi - первая серийная система автопилота для движения в пробках. Система автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущей машины, тормозит, разгоняется, поворачивает, объезжает препятствия и даже уступает дорогу машинам экстренных служб. Конструктивно автопилот для пробок построен на основе адаптивного круиз-контроля и работает на скорости от 0 до 60 км/ч. 

Система объединяет рад входных устройств: два радара, широкоугольную видеокамеру и восемь ультразвуковых датчиков. Радары сканируют определенные секторы на расстоянии 250 м. Видеокамера определяет дорожную разметку и различные препятствия. Ультразвуковые датчики контролируют пространство спереди, сзади и сбоку автомобиля. В любой момент работы системы водитель может взять управление автомобилем на себя. 

Система Traffic Jam Assist 

Систему автоматического движения в пробках готовит Ford и планирует ее использование на серийных автомобилях к 2017 году. Система Traffic Jam Assist включает радар и камеру, которые отслеживают движение соседних машин. Электронный блок управления выбирает нужную скорость и обеспечивает движение автомобиля в потоке. 

Система ConnectedDrive Connect

Компания BMW работает над системой ConnectedDrive Connect (CDC), предназначенной для движения по автомагистрали. Система CDC включает ультразвуковой датчик, камеру, радары и лидар, сигналы от которых обрабатываются в электронном блоке управления. В результате воздействия на исполнительные механизмы различных систем автомобиля, изменяется его скорость и траектория движения. Помимо этого, система не превышает разрешенной на участке скорости, не производит обгон справа, а также возвращает автомобиль в свой ряд после обгона. В общем, в автопилоте реализован алгоритм идеального водителя. По заявлению компании система пока не готова к серийному применению. 

Система Super Cruise

Система автоматического управления Super Cruise от Cadillac обеспечивает движение автомобиля по автомагистрали. Она позволяет осуществлять маневрирование, торможение, движение по полосе без участия водителя. 

Система построена на ряде готовых решений компании: адаптивном круиз-контроле, системах автоматического экстренного торможения, предупреждения о столкновении, помощи движению по полосе, помощи при перестроении, активного головного света и др. 

Текущее положение автомобиля оценивается с помощью входных устройств – радара, ультразвуковых датчиков, камеры и системы GPS. Разработчик отмечает, что эффективность работы системы зависит от внешних факторов – погода, наличие разметки. 

Система SARTRE

Интересное решение автоматизации движения автомобиля предлагает компания Volvo. Система Safe Road Trains for the Environment (SARTRE) позволяет нескольким машинам двигаться по дороге в организованной колонне. Автомобили идут за головной машиной, в качестве которой выбирается грузовой автомобиль с водителем-профессионалом. Автомобили выстраиваются с дистанцией 6 м и полностью повторяют движение ведущего грузовика, что позволяет водителем отдохнуть, покушать, поговорить по телефону. 

По желанию каждый из автомобилей в любой момент может покинуть группу. Для создания системы SARTRE используются наработки Volvo в области активной безопасности, в т.ч. адаптивный круиз-контроль. В настоящее время система находится в стадии испытаний.

Индекс скорости, нагрузки, а также еще раз про сезонность шины 

Индексы скорости и нагрузки шинСразу рядом с типоразмером на боковой поверхности покрышки обычно указаны индексы нагрузки (на картинке это 91), скорости (H), сезонность (в некоторых случаях, на картинке - M+S), а также возможность бортирования на диске без камеры (TUBELESS). 

Возможность собрать шину без использования камеры обозначается словом TUBELESS, если этого слова на покрышке нет - камера нужна. 

Среди обозначений, которые автолюбители обычно связывают с сезоном применения автошин, существует два аналогичных, но не одинаковых: "M+S" и изображение снежинки. Со снежинкой все понятно, такое обозначение однозначно указывает на зимнюю специализацию шины. Гораздо сложнее ситуация с "M+S". Дословно аббревиатура расшифровывается, как Mad and Snow (грязь и снег), Обозначение зимней резиныно на практике это обозначение рисуют на зимних, всесезонных, а также иногда и на летних "внедорожных" шинах (так называемых грунтозацепах). При этом состав резины, из которой изготовлены все эти шины, может быть очень разным, независимо от того, что рисунок протектора можно назвать аналогичным. Таким образом, обозначение M+S не указывает однозначно на зимнюю резину - это нужно помнить при выборе зимних покрышек. 

Индекс скорости указывает на максимально допустимую безопасную скорость эксплуатации. Нужно понимать, что несмотря на то, что производители резины имеют склонность к перестраховкам, учитывая состояние наших дорог, категорически не следует не то, что превышать, а даже приближаться к допустимому максимуму, указанному на покрышке. Помните, что разрушение шины (любой) на такой скорости может привести к непоправимым последствиям. 

Индекс нагрузки указывает на максимальный удельный вес автомобиля, который может приходиться на одно колесо. Тут нужно учитывать два момента. Во-первых, далеко не всегда вес автомобиля равномерно распределен между передней и задней осями, поэтому подбирая индекс нагрузки шины, нужно сделать небольшой запас в сравнении с четвертью полной загруженной массы автомобиля. И во-вторых, чем выше индекс нагрузки - тем толще каркас шины и меньше ее упругость (возможность амортизации ям неровностей дорожного покрытия), поэтому слишком большой "запас прочности" сделает езду на автомобиле менее комфортной и ускорит износ подвески. Таким образом, оптимальный индекс нагрузки - это приблизительно 30-35% полной массы автомобиля.

Ремонт литых дисков

Можно ли ремонтировать литые диски?
Не смотря на значительно большую устойчивость (в сравнении со стальными дисками) к механическим повреждениям вследствие попадания в яму, на бровку, проезда «бетонного полицейского» и т.д. на высоких скоростях, литые диски нередко после таких ударов либо теряют геометрическую форму (гнутся), либо частично разрушаются (сколы, трещины, потеря фрагментов). Очевидно, степень повреждения напрямую зависит от скорости и рельефа дорожного покрытия, которые в свою очередь определяют силу удара, приходящуюся на диск, а также точку приложения этой силы.

Подлежит ли восстановлению поврежденный литой диск?

В абсолютном большинстве случаев литые диски восстановлению не подлежат, но точный ответ на этот вопрос очень сильно зависит от характера и степени повреждения диска, а также от способа, которым Вам предлагают произвести ремонт диска. Главное, что нужно понимать – литые диски производятся путем отлива раскаленного сплава в специальную форму, после чего обязательно проходит процесс закалки и искусственного старения. Именно благодаря этой технологии литой диск, как готовое изделие, обладает всеми своими потребительскими характеристиками.

Сварка литых дисков

Трещины, сколы, а также отломанные фрагменты литого диска в шинных центрах обычно предлагают лечить методом сварки колесных дисков аргоном. На поверку, таким способом можно восстановить только внешний вид диска, но не пригодность его к дальнейшей эксплуатации по назначению. Советуем приобретать новые.
Исходя из структуры сплава в готовом диске, а также из физики процессов нагревания сплава и его дальнейшего остывания однозначным является то, что литой диск ни при каких обстоятельствах нельзя нагревать, ни локально, ни полностью. Причем, как бы мастера шинного центра не хвалили свое оборудование и навыки, Вы должны понимать, что восстановление первоначальной структуры сплава в условиях шинного центра (любого) просто мало возможно.
Дабы не вдаваться в глубокое обоснование этой позиции с использованием малознакомых потребителю терминов, типа «остаточные деформации», «энергия абсорбции», «внутреннее напряжение металла» и т.д., просто приведем цитату из п. 2.3. «Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков», опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):
«Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен» . Подобные рекомендации есть у всех организаций, в той или иной мере причастных к производству литых дисков .
Что это означает? А означает это, что при любом нагревании (в т.ч. при сварке) сплав, из которого сделан диск полностью меняет свои структуру и характеристики и уже просто физически не может выдерживать те нагрузки, которые приходятся на колесо автомобиля. Последствия будут сильно зависеть от конкретной ситуации – от нарушения геометрии диска на сравнительно небольшом ухабе или яме, и до полного его разрушения при более серьезных проблемах на дороге и/или высокой скорости. Ну а чем чревата потеря колеса на большой скорости – лучше даже и не думать.
На диске, который подвергался любой термической обработке (нагревание) ездить не просто не рекомендуется – а категорически нельзя и опасно! И никаких компромиссов тут нет и быть не может.

Прокатка (рихтовка) литых дисков

Прокатка (рихтовка) литого диска обычно предлагается в шинных центрах в случаях, когда при очередной бортировке шины выясняется, что диск имеет некоторую деформацию, которая вызывает статический дисбаланс (простыми словами – диск бьет). Сама прокатка диска производится на оборудовании, аналогичном тому, на котором прокатывают стальные диски, но при этом мастера в шиномонтажах часто нагревают деформированные участки диска паяльной лампой или другим способом. Таким способом диски ремонтировать категорически нельзя! (ответ на вопрос «почему?» есть выше).

Единственный относительно безопасный вариант – попробовать «выстучать» загнутые (деформированные) участки обода и потом прокатать, не прогревая. Но процесс этот достаточно трудоемкий и длительный, поэтому цена такого ремонта достаточно высока и возьмется за него далеко не каждый мастер.
Да и актуально это исключительно в самых легких случаях, когда в принципе можно обойтись и без рихтовки диска, поскольку при более сложных деформациях качественно «выстучать» диск уже невозможно, во всяком случае без его нагрева.
Очень важно понимать, что гретый литой диск уже в любом случае непригоден для установки на автомобиль, поэтому при покупке литых дисков б/у нужно обязательно внимательно осмотреть все поверхности каждого диска. Разогрев обычно оставляет на диске соответствующие пятна, которые смыть невозможно. Поэтому, если диски не красились определить разогревы диска в прошлом обычно не составляет труда.

Покраска литых дисков

Многие современные шинные центры предлагают услугу порошковой покраски литых дисков. Есть ли смысл вкладывать деньги во внешность дисков?
Восстановление лако-красочного покрытия диска в принципе возможно, но делать это должны профессионалы, причем речь идет именно о специалистах в области покраски дисков, а не покраски кузова автомобиля, поскольку требования к качеству покраски в отношении колесных дисков намного выше. Ведь лако-красочное покрытие дисков значительно больше подвергается воздействию грязи, воды, реагентов, которыми посыпают (поливают) улицы зимой, чем любая часть кузова автомобиля, верно?
Поэтому, диск нужно качественно подготовить к покраске, полностью удалив старое лако-красочное покрытие. Кроме того, после покраски диск обязательно следует проверить на наличие статического дисбаланса, вызванного неравномерным слоем краски и лака на разных участках поверхности диска. А для этого, как минимум нужно специальное оборудование.
Общая рекомендация: если Вы решили покрасить литые диски – Вам необходимо найти специалистов в этой области, имеющих необходимые условия и оборудование, а также хорошие отзывы и рекомендации. После этого крайне рекомендуется заключить письменный договор, в котором будут указаны гарантийные обязательства на выполненные работы. Без всего этого Вы сильно рискуете получить либо непригодные для дальнейшей эксплуатации колесные диски, либо же диски утратят свой внешний вид.

Что важно не забыть автомобилисту в зимний период, или основы эксплуатации авто зимой. 

Совсем скоро нас ожидает приход зимы – период жестких испытаний для «железных коней». Можно ли облегчить «страдания» наших авто, а заодно и упростить себе жизнь зимой? Ответ – “Да!”. И вот вам несколько советов, о том как «пережить» период холодов, а также какие правила эксплуатации авто обязательны к соблюдению, а какие нет.

Техническая подготовка:

1. Охлаждающая жидкость. Каждый год необходимо проверять «плотность» охлаждающей жидкости. Другими словами, не потеряла ли охлаждающая жидкость своих свойств. Производители автомобилей и «охлаждаек» рекомендуют менять ее не реже 1 раза в 3 года. Но как быть тем из вас, кто купил автомобиль, например, «с рук» и не знает, как давно предыдущий хозяин менял жидкость? 
Или наоборот. Вы счастливый обладатель нового авто, купленного в автосалоне, но срок гарантийного обслуживания уже подошел к концу, и Вам также необходимо знать, когда эта замена произошла. Для второй категории ответ прост – необходимо проверить сервисную книгу и просмотреть, какие ремонтные или профилактические работы были выполнены. Но имея опыт общения с сервисными центрами данным записям тоже не стоит доверять. Как для первого, так и второго случая – проверить состояние охлаждающей жидкости можно самостоятельно. 
Первое на что необходимо обратить внимание – это цвет «охлаждайки», на данный момент Тосол практически не используется (он имеет синий цвет). В современных авто наиболее часто используется антифриз (бывает трех цветов – красный, встречается чаще всего, желтый и зеленый – встречаются намного реже). Цвет охлаждающей жидкости должен быть прозрачный и иметь однородную массу. 
Наличие в антифризе помутнений, комочков и выцветание цвета – первый признак необходимости замены «охлаждайки». Еще один способ, наиболее простой – на холодном двигателе открутите крышку расширительного бачка и опустите палец в жидкость – если «охлаждайка» на ощупь имеет мыльную консистенцию, то это верный признак того, что менять Вам ее пока не нужно. 

2. Тормозная жидкость. Чаще всего об этой жидкости в зимний период практически не вспоминают, а зря. На мой взгляд, ее замена не менее важна, чем замена «охлаждайки». Давайте разберемся, почему? Свои свойства тормозная жидкость начинает терять спустя 2 года, и ее необходимо менять (да-да, Вы верно подметили, тормозную жидкости необходимо менять чаще охлаждающей). В сильные морозы (что не редкость в наших широтах), тормозная жидкость, которая долгое время не менялась, может просто замерзнуть. Это приведет к закупориванию тормозных шлангов и, как вариант, – к их разрыву, а это в свою очередь чревато полной или частичной пропажей тормозов. 

3. Аккумулятор. Зима – самое суровое испытание для аккумуляторов в наших авто. Самое простое решение во избежание проблем, связанных с ним, – это поздней осенью проводить его обслуживание – проверить плотность электролита и уровень воды. Если Ваша зимняя эксплуатация авто не предусматривает ежедневных поездок на автомобиле – самое действенное в Вашем случае – это банальное снятие аккумулятора и хранение его в теплом помещении.

Эксплуатационная подготовка:

1. Мойка автомобиля. В период зимних холодов мойка автомобиля намного важнее, чем в летний период, так как смесь из грязи и соли, которая постоянно находится под колесами наших авто, наносит сильный ущерб антикоррозийному покрытию. Чтобы избежать появления мест с проявлениями коррозии, рекомендуется мыть автомобиль не реже 1 раза в 2 недели (особое внимание следует уделить колесным аркам и порогам Вашего авто). Но есть одно “НО” – по рекомендациям автопроизводителей не следует мыть автомобиль, если температура окружающей среды ниже -5 градусов, так как это может нанести вред лакокрасочному покрытию. Поэтому, если температура ниже этой отметки, рекомендуем воздержатся от поездок на автомойку, сильные морозы сыграют нам на руку, так как коррозийные процессы при низких температурах также замедляются. 
Отдельно хочется напомнить об использовании ручного тормоза зимой. После любых контактов колес с водой (будь то лужи или посещение автомоек) не рекомендуется ставить автомобиль на длительный период на «ручник», это приведет к примерзанию тормозных колодок к диску или обледенению суппортов. 

2. Бачок омывателя. Наверно, наиболее часто встречающаяся проблема, с который сталкиваются автомобилисты, – замерзшая жидкость для омывания стекол. Тут рецепт прост: с приходом первых холодов начать заливать специальную незамерзающую жидкость. Если Вы покупаете концентрат, то соотношение, по которому необходимо его разводить, просто уменьшаете по мере приближения холодов. Это убережет Вас от замерзания бачка омывателя и немного сэкономит денег. 
Но что делать, если морозы застали врасплох, бачок замерз, а прогноз погоды не сулит нам повышения температуры? Как «отогреть» замерзшую жидкость? Есть два наиболее простых решения. Первое, если у вас есть гараж, то для Вас самый простой способ следующий – оставьте машину в гараже и накройте капот одеялом так, чтобы оно накрывало его от лобового стекла и свисало ниже переднего бампера. Оставьте машину на несколько минут в заведенном состоянии – и бачок «оттает». 
Если же гаража у Вас нет, то в этом случае необходимо оставить машину на теплом подземном паркинге, например, парковке супермаркета или кинотеатра. 

3. Стеклоочистители лобового стекла. Эта расходная часть наших автомобилей – самая важная в зимний период, ведь именно благодаря ей мы можем видеть сквозь лобовое стекло, когда на улице снегопад. Что мы можем сделать, чтобы продлить их срок службы? По моему личному опыту не стоит менять «дворники» перед зимой, это выброшенные деньги, так как они, как правило, приходят в негодность уже спустя пару месяцев их эксплуатации. 
Максимум, что можно сделать, если состояние «дворников» очень плачевное, – просто заменить резинки щеток, не меняя каркас. Также стоит помнить, что если у Вас в автомобиле есть датчик дождя, его рекомендуем отключить во избежание работы щеток по обледенелому лобовому стеклу. 
Очищать лобовое стекло необходимо только после его оттаивания. Ни в коем случае не стоит отчищать стекло скребками, сами того не замечая, вы его сильно повреждаете, лучше воспользоваться специальным спреем для очистки стекол, также не забывайте поднимать дворники в сильные снегопады или осадки, что бы избежать их примерзания к лобовому стеклу. 
По этой же причине стоит обязательно отключить автоскладывание боковых зеркал заднего вида, есть очень большая вероятность того, что в один прекрасный момент они не вернутся в исходное положение. 

4. Уход за дверными замками и уплотнителями. В вопросе ухода за дверными замками и уплотнителями дверей нам поможет силиконосодержащий спрей, их предостаточно как в автомобильных магазинах, так и в простых «хозяйственных». Перед началом сильных холодов рекомендую обработать все замки, дверные ручки и уплотнители дверей – это убережет вас от примерзания этих деталей. Эту процедуру следует повторять перед каждой мойкой!