Новости

Тормозной диск переднего тормоза - проверка технического состояния, снятие и установка

Снятие 
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. 
Снять переднее колесо. 
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ. 
Очистить детали переднего тормоза (щетка металлическая). 
Отвернуть и извлечь болты крепления направляющей переднего тормоза к поворотному кулаку, снять передний тормоз в сборе и подвесить его к пружине подвески (головка сменная 18, удлинитель и вороток, крючок технологический).
Отвернуть и извлечь два винта 3, рисунок 11-1, крепления тормозного диска к ступице переднего колеса и снять тормозной диск 2 (насадка сменная Torx Т40, удлинитель, ключ трещоточный). 
Проверка технического состояния 
Смотрите Полная проверка тормозных дисков 
Внимание. Тормозные диски шлифованию не подлежат. При значительном износе или наличии глубоких рисок диски подлежат замене. 
Внимание. При замене тормозного диска с одной стороны обязательно заменить тормозной диск с противоположной стороны. 
Внимание. При замене тормозных дисков обязательно заменить тормозные колодки.
Параметры тормозных дисков 
Параметр F90 
Диаметр тормозного диска, мм 260 
Номинальная толщина тормозного диска, мм 22 
Минимальная толщина тормозного диска, мм 19,8 
Установка 
Установить на место тормозной диск и закрепить его к ступице двумя винтами. Момент затяжки винтов 14 Н.м (1,4 кгс.м) (насадка сменная Torx Т40, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный). 
Внимание. После снятия болты 1, рисунок 10-1, крепления направляющей к поворотному кулаку подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болтов. Повторное использование болтов не допускается. 
Установить на поворотный кулак передний тормоз в сборе и закрепить ее новыми болтами крепления, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанести "Высокопрочный контровочный состав" в количестве 1 г на каждый болт. Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, удлинитель, вороток, ключ моментный, "Высокопрочный контровочный состав" номер для запчастей 77 11 230 112). 
Установить переднее колесо. 
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. 
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Установка и регулировка зажигания ВАЗ 2101

Для чего нужна регулировка

Перед описанием процесса регулировки, нужно вначале определиться, для чего она вообще нужна. Дело в том, что для правильной работы двигателя воспламенение горючей смеси в цилиндрах должно производиться чуть раньше, чем поршень достигнет ВМТ. Нужно это для того, чтобы топливо успело полностью сгореть, это и обеспечит полную отдачу мощности. Если возгорание будет на значительном расстоянии до ВМТ (раннее зажигание) возникнет детонационное сгорание, которое может в итоге привести к значительному повреждению двигателя.

А вот если возгорание будет производиться в положении, когда поршень уже достиг ВМТ (позднее зажигание), топливо полностью не будет сгорать, отдача мощности будет меньше, дополнительно это будет сопровождаться увеличенным расходом топлива, неустойчивой работой мотора. Поэтому и нужно, чтобы топливо воспламенялось строго на определенном расстоянии подхода поршня до ВМТ. Если же рассматривать это со стороны коленчатого вала, то воспламенение должно производиться на определенном угле его поворота до ВМТ. Поэтому часто регулировка зажигания ВАЗ-2101 еще называется углом опережения зажигания.

Регулировка зажигания

Дальше рассмотрим, как все это производиться. Перед тем, как настроить зажигание ВАЗ-2101 нужно выставить зазор на контактах прерывателя. Для этого с распределителя прерывателя снимается крышка, отворачиваются болты крепления ротора прерывателя и он снимается.

Далее ключом проворачивается коленчатый вал, пока контакты прерывателя полностью не разомкнуться. Затем щупом замеряется этот зазор и при надобности регулируется, он должен составлять 0,4 мм.
Далее ротор ставиться на место, а крышка остается пока снятой. После этого можно приступать к регулировке угла опережения.
На отливе блока цилиндров возле шкива имеются три метки, две коротких и одна длинная. Длинная метка соответствует ВМТ первого цилиндра. Находящаяся рядом с ней короткая метка соответствует 5 град. положения коленчатого вала до ВМТ, следующая короткая – 10 град.
На самом шкиву тоже имеется метка, но она только одна. Для того, чтобы настройка зажигания на ВАЗ-2101 произошла правильно, нужно выкрутить с первого цилиндра свечу, и вращать колен. вал, пока из свечного отверстия не начнет выходить воздух, что будет сигнализировать о начале такта сжатия в нем.
Далее нужно смотреть на шкив, и проворачивая колен. вал, совместить метку на шкиву со второй меткой (5 град.) на отливе блока цилиндров.

Далее переходим к прерывателю-распределителю. Вначале послабляется гайка его крепления, это обеспечит возможность его проворота вокруг оси. Его нужно провернуть по часовой стрелке до упора.

После подключается контрольная лампочка. Изготовить ее можно из двух отрезков провода, лампочки на 12 В и патрона для нее. Один из проводов соединяется с «массой», а второй подключается к выводу провода распределителя, идущего на катушку зажигания.
Затем нужно включить зажигание на замке зажигания. Проворачивая распределитель против часовой стрелки нужно следить за лампочкой, как только она загорелась, распределитель фиксируется гайкой. Все зажигание выставлено.

Смазка подшипников

Перед проверкой правильности установки желательно произвести смазку подшипников распределителя. Сбоку у него имеется масленка, через которую нужно смазать его чистым моторным маслом. Сделать это можно при помощи обычного шприца. При этом нужно следить, чтобы масло не попало на контакты прерывателя. После на распределитель устанавливается крышка.

Вывод

Именно так на ВАЗ-2101 настройка зажигания и производиться. После производиться проверка правильности установки. После запуска мотора, он должен работать устойчиво. Вполне возможно, что понадобиться небольшая корректировка угла путем незначительного проворота распределителя.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля и как его измерить

Напряжение АКБ, наряду с ёмкостью и плотностью электролита, позволяет сделать вывод о состоянии аккумулятора. По напряжению автомобильного аккумулятора можно судить о степени его заряженности. Если вы хотите быть в курсе состояния вашего аккумулятора и осуществлять грамотный уход за ним, то обязательно нужно научиться контролировать напряжение. Тем более что это совсем несложно. А мы постараемся доступно объяснить как это делается и какие нужны инструменты.

Что показывает напряжение аккумулятора автомобиля?

Сначала следует определиться с понятиями напряжения и электродвижущей силы (ЭДС) автомобильного аккумулятора. ЭДС обеспечивает протекание тока по цепи и обеспечивает разность потенциалов на выводах источника питания. В нашем случае это автомобильная аккумуляторная батарея. Напряжение аккумулятора определяется разностью потенциалов.

ЭДС представляет собой величину, которая равна работе, затрачиваемой на перемещение положительного заряда между выводами источника питания. Значения напряжение и электродвижущей сил между собой неразрывно связаны. Если в аккумуляторе не возникает электродвижущей силы, то на его выводах не будет напряжения. Также следует сказать, что напряжение и ЭДС существуют без прохождения тока в цепи. В разомкнутом состоянии тока в цепи нет, но в аккумуляторе все равно возбуждается электродвижущая сила и на выводах есть напряжение.

Обе величины, ЭДС и напряжение аккумулятора автомобиля измеряются в вольтах. Стоит также добавить, что электродвижущая сила в автомобильном аккумуляторе возникает вследствие протекания внутри него электрохимических реакций. Зависимость ЭДС и напряжения АКБ можно выразить следующей формулой:

E = U + I*R0 где

E – электродвижущая сила;

U – напряжение на выводах батареи;

I – ток в цепи;

R0 – внутреннее сопротивление АКБ.

Как можно понять из этой формулы, ЭДС больше напряжения аккумулятора на величину падения напряжения внутри него. Чтобы не забивать вам голову лишней информацией скажем проще. Электродвижущая сила батареи представляет собой напряжение на выводах АКБ без учёта тока утечки и внешней нагрузки. То есть, если снять аккумулятор с авто и замерить напряжение, то в такой разомкнутой цепи оно будет равно ЭДС.

Измерения напряжения производятся такими приборами, как вольтметр или мультиметр. В аккумуляторе величина ЭДС зависит от плотности и температуры электролита. При увеличении плотности электролита растёт напряжение и ЭДС. Для примера, при плотности электролита 1,27 гр./см3 и температуре 18 C напряжение банки АКБ равно 2,12 вольта. А для аккумуляторной батареи, состоящей из шести элементов, значение напряжения будет 12,7 вольта. Это нормальное напряжение автомобильного аккумулятора, который заряжен и не находится под нагрузкой.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля

Напряжение на аккумуляторе автомобиля должно быть 12,6─12,9 вольта, если он полностью заряжен. Замер напряжения АКБ позволяет быстро оценить степень заряженности. Но реальное состояние и изношенность аккумулятора по напряжению узнать нельзя. Чтобы получить достоверные данные о состоянии аккумуляторной батареи, нужно проверить её реальную ёмкость и провести тест под нагрузкой, о котором будет сказано ниже. Советуем прочитать материал о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Однако с помощью напряжения вы всегда можете узнать степень заряженности аккумулятора. Ниже приводится таблица степени заряженности аккумулятора, в которой приводятся значения напряжения, плотности и температуры замерзания электролита в зависимости от заряда батареи.

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

• износ и повреждения накладок ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание накладок ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или поломка демпферных пружин;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ или поломка подшипника выключения сцепления;
• износ поверхности маховика;
• износ поверхности нажимного диска;
• заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

• заедание, удлинение или повреждение троса;
• повреждение рычажной системы;

б) гидравлический привод

• засорение гидропривода;
• нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
• неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.

Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.

Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.

Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

• неполное выключение (сцепление «ведет»);
• неполное включение (сцепление «буксует»);
• рывки при работе сцепления;
• вибрация при включении сцепления;
• шум при выключении сцепления.

Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

«Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления

Признаки

Если сцепление "ведет" :

• деформация ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• неисправность рабочего цилиндра;
• засорение гидропривода;
• нарушение герметичности привода;
• заедание, удлинение или повреждение троса;
• повреждение рычажной системы

сцепление «буксует» :

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ рабочей поверхности маховика;
• засорение гидропривода;
• неисправность рабочего цилиндра;
• заедание троса;
• заедание вилки выключения сцепления

рывки при работе сцепления :

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
• деформация диафрагменной пружины;
• износ или поломка демпферных пружин;
• коробление нажимного диска;
• ослабление опор крепления двигателя

вибрация при включении сцепления :

• износ шлицев ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• деформация диафрагменной пружины;
• ослабление опор крепления двигателя

шум при выключении сцепления :

• износ или повреждение подшипника выключения сцепления

Проточка тормозных дисков и барабанов

Во время торможения колодки прижимает к диску или барабану. Из-за трения происходит нагрев и истирание всех элементов тормозной системы. Со временем на наружной поверхности диска или внутренней поверхности барабана в результате износа появляются буртики, которые при установке колодок другого типа или размера снижают эффективность торможения. При попадании воды на раскаленный диск происходит неравномерное охлаждение, в результате чего диск гнет и появляется биение. Чтобы устранить эти неисправности, диски и барабаны необходимо заменить. Но, стоимость этих деталей, особенно для иномарок, велика, поэтому нередко водители вместо замены протачивают их.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕЛЬЗЯ ПРОТАЧИВАТЬ ДИСК ИЛИ БАРАБАН 
У каждого тормозного диска или барабана есть минимальная толщина, после которой необходима замена.

При снижении толщины меньше этого предела возникает опасность выхода поршней из рабочих тормозных цилиндров, потери тормозной жидкости и резкого ухудшения работы тормозной системы. Эта опасность возникает при износе колодок более чем на половину толщины. Минимальная толщина диска, после которой его эксплуатация небезопасна, указана на его торце. Перед началом проточки измерьте толщину изношенной части диска в 5 – 7 местах. Это необходимо, чтобы не только определить реальную толщину, но и обнаружить неравномерный износ. Если толщина по результатам измерений отличается больше, чем на 0,05 мм, такой диск можно точить только в условиях мастерской. Если толщина равна минимальному значению, указанному на торце диска, его необходимо заменить. Ведь во время проточки придется снять часть толщины и его эксплуатация станет небезопасной. Методика проверки барабанов аналогична.

Также необходимо определить, погнут ли диск, и если да, то насколько. Это можно сделать с помощью нитки и грузика. Закрепите нитку параллельно наружной плоскости диска, и вращайте ступицу. Если диск погнут, вы увидите это раскачиванию грузика и увеличению расстояния между ниткой и плоскостью. По увеличению расстояния и амплитуде движения грузика определите погнутость. После чего вычтите погнутость из толщины изношенной части диска. Когда толщина больше минимального значения, диск еще можно прошлифовать, если равна или меньше, его необходимо заменить. 

Внимательно осмотрите всю поверхность диска. При обнаружении трещин диск необходимо заменить вне зависимости от толщины. Эксплуатация диска с трещинами смертельно опасна. При больших нагрузках или скачках температуры велика вероятность разрушения диска и выпадения поршней из рабочих цилиндров тормозов. Это в полной мере касается и тормозных барабанов.

КАК ПРОТОЧИТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ИЛИ БАРАБАН 

Существуют следующие виды проточки: 
1. в условиях мастерской (токарный станок); 
2. на автомобиле с помощью резца и ручного станка; 
3. на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Проточка в условиях мастерской наиболее эффективна. Она позволяет не только срезать буртики, но и устранить биение. Для такой проточки необходимо снять диск со ступицы. Для этого в большинстве случаев придется обработать стык диска и ступицы средством WD-40. Затем сбить диск с помощью резинового или деревянного молотка. Проточка в условиях мастерской позволяет выявить биение ступицы. В этом случае ступицу необходимо заменить.

Производители химической промышленности создали ультрасовременное средство, которое позволяет автолюбителям всегда содержать в чистоте стекла, фары и зеркала автомобиля. Его название не требует расшифровки – оно понятно всем и каждому: антидождь для авто – средство, которое нейтрализует влияние осадков на стеклянные поверхности. 

Принцип работы средства 

Специальное вещество, входящее в состав средства создает на поверхности стекла очень тонкую гидрофобную силиконовую пленку, благодаря которой капельки дождя скатываются, не оставляя следа. 
Поверхностям, обработанным антидождем, не страшен ни снег, ни дождь, ни даже жидкая грязь. 
При движении машины на скорости выше 70 км в час капельки дождя разлетаются в стороны, скользя по обработанным поверхностям, что делает возможным даже движение во время дождя с не включенными дворниками.

Форма выпуска 

Магазины, торгующие аксессуарами для автомобилей, предлагают на выбор средства в следующих формах выпуска: 
Флаконы с распылителем. Объем флаконов начинается со 100 мл. Средство равномерно распыляется по поверхности легким нажатием на рукоятку распылителя. После распыления автолюбителю остается только протереть стекло или зеркало салфеткой. 
Капсулы. Это небольшие емкости с жидкостью. Одна маленькая капсула рассчитана на одно использование. Ее будет достаточно, чтобы привести в надлежащий вид стекла, зеркала и фары машины. 
Одноразовые салфетки. Автовладелец просто достает, когда нужно салфетку из упаковки и использует по назначению. Количество салфеток в упаковках может быть различным.

Преимущества использования антидождя 

Водитель, обработавший поверхности своего автомобиля антидождем получает ряд неоспоримых преимуществ: 
* увеличивается обзор и на 20% улучшается видимость на дороге за счет того, что во время движения стекло остается чистым и водителя ничто не отвлекает от дороги; 
* с обработанных стекол гораздо легче удаляются следы от насекомых; 
антидождь позволяет гораздо реже заниматься мытьем стекол, зеркал и фар автомобиля; 
* увеличивается эффективность работы дворников; 
* в зимнее время позволяет легко удалить снег и наледь, а также способствует предотвращению обледенения. 

Антидождь какого из производителей лучше выбрать 

Несмотря на то, что данное средство не так давно появилось в широкой продаже, восторженные отзывы автолюбителей про антидождь для стекол, стали поводом наладить его выпуск для многих производителей. Каждый из них стремится сделать свой продукт, как можно более привлекательным для потенциальных покупателей. 
Исходя из этого, нелишним будет рассмотреть подробней средства, производимые различными фирмами, чтобы определить какой антидождь лучше. 

Антидождь « Ombrello» является одним из лидеров среди водоотталкивающих средств. Это продукт высокого качества от немецких производителей.
В любых неблагоприятных погодных условиях данное средство надежно защищает стекла автомобиля от грязи и воды. Не создает эффекта маслянистой пленки и не провоцирует появление бликов при освещении стекла фарами встречного транспорта в темное время суток. 
Однократная обработка стекол автомобиля средством Амбрелла антидождь позволяет защитить их от воды и грязи на весьма длительный период: до 10 месяцев или на 20 тысяч километров пробега.

Отзывы автолюбителей о антидожде turtle wax говорят о его весьма высоком качестве.

Гидрофобная пленка, образованная этим средством обеспечивает быстрое сбрасывание любого вида осадков со стеклянной поверхности. 
Простота его применения позволяет проводить обработку самостоятельно. К тому же, антидождь turtle wax, имеет весьма демократичную цену (в среднем — 300 рублей).

Антидождь aquapel , также получает, весьма положительные отзывы от своих покупателей. Продается он в виде небольшого аппликатора, который состоит из губки и пластиковой капсулы с активным веществом.
Инновационные технологии, примененные для создания данного средства, позволяют обеспечить связь покрытия со стеклом на молекулярном уровне. Образованные им слой резко снижает площадь соприкосновения жидкости со стеклом. В результате, капли дождя приобретают круглую форму и легко скатываются с поверхности. Обработав данным средством лобовое стекло машины, вы будете иметь возможность наблюдать эффект – стекания воды вверх по стеклу. 
Покупать антидождь aquapel лучше на официальном сайте, т.к. там представлена лучшая цена на этот продукт (1490 рублей, бывают скидки до 990 рублей). Опасайтесь предложений с более низкими ценами. Там скорее вам предложат подделку, вместо качественного проверенного средства.

Впечатлениями от использования японского средства антидождь glaco охотно делятся в своих отзывах опытные автолюбители.
Они отмечают, что при правильном нанесении этого средства на лобовое стекло, даже при условии активной эксплуатации автомобиля, достаточно использовать три раза в году: 
* весной, при наступлении периода плюсовых температур; 
* в середине лета; 
* осенью, перед наступлением холодов, но только при условии плюсовых показателей термометра. 

На боковые стекла и зеркала вполне достаточно наносить антидождь glaco два раза на год.

Принимать окончательное решение — какой антидождь выбрать, придется каждому автолюбителю самостоятельно, исходя из своих собственных предпочтений и финансовых возможностей. Но какой бы из продуктов ни привлек ваше внимание, при его нанесении следует придерживаться определенных общих правил.

Как правильно наносить антидождь :

Нанесение средства антидождь не представляет особой сложности, но выполнение следующих пунктов является обязательным: 
1. Наносить средство нужно только в сухую погоду в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. 
2. Температура наружного воздуха должна находиться в пределах +5 — +25 ⁰С . 
3. Кожу рук при работе следует защитить резиновыми перчатками. 
4. Стекло перед началом работы тщательно вымыть с добавлением моющих средств. Не забыть протереть также рабочие поверхности дворников. 
5. Протереть стекла насухо чистой сухой тканью. 
6. Распылить средство из баллончика непосредственно на стекло или же на ткань (лучше, если это будет микрофибра). 
7. Втирать средство круговыми движениями, прикладывая некоторое усилие. 
8. Стараться обработать сразу всю поверхность стекла. В случае с лобовым стеклом, обработать его площадь за два приема. 
9. После стекол, нанести средство на наружные зеркала и фары. 
10. На заключительном этапе – отполировать поверхности до достижения максимальной степени прозрачности тканью без ворса.

Как правильно удалить антидождь со стекла 

При правильном использовании средства антидождь обычно, не возникает никаких проблем. Пленка покрытия постепенно изнашивается и самопроизвольно удаляется равномерными слоями. Стоит отметить, что она сохраняется долгое время на поверхности стекла, если его мыть без использования агрессивных препаратов.

Срок службы пленки зависит от частоты использования автомобиля, погодных условий и частоты работы дворников. Покрытие может продержаться на стекле от 2-х недель, до нескольких месяцев. 
Но если при нанесении средства были допущены какие-либо оплошности, возможно возникновение ситуации, когда пленка будет сходить неравномерными участками. В этом случае возникнет необходимость удаления остатков антидождя. 
Для начала, следует попробовать удалить остатки при помощи обычного бумажного полотенца. Сверните его в несколько слоев, и круговыми движениями, прилагая усилие, протрите лобовое стекло. Облегчить процесс удаления можно, если поставить машину на солнце. Пленка нагреется, размягчится, и легче снимется со стекла. 
Также можно нанести на стекло небольшое количество медицинского спирта, он также будет способствовать размягчению остатков пленки. 
А можно не изобретать велосипед, а воспользоваться готовыми средствами для удаления антидождя, которые также предлагают различные производители. 

Подводя итоги, можно отметить, что если бы все автолюбители пользовались средствами антидождь, то количество аварийных ситуаций на дорогах, связанных с плохими погодными условиями, сократилось бы в разы.

Смотри на дорогу, или Топ вещей, которые нельзя делать за рулем 

Несмотря на то, что автомобиль — самое опасное транспортное средство, которое изобрел человек, ежедневно за руль садятся несколько миллионов человек. Помимо того, что нужно соблюдать ПДД, есть рекомендации, которые говорят о том, чего делать не рекомендуется. 
Прежде всего, стоит запомнить, что, находясь за рулем транспортного средства, не стоит предельно концентрироваться на впереди едущем автомобиле. Нужно научиться контролировать ситуацию на дороге в целом. Важно уметь просчитывать возможное поведение других водителей, видеть обстановку по бокам и сзади, следить за пешеходами и быть готовым среагировать на изменения в считанные секунды. Необходимо сохранять дистанцию, чтобы в крайнем случае успеть перестроиться или свернуть. 
При поворотах следует всегда скидывать скорость, особенно если он довольно резкий. Помните, что за ним возможен затор и, чтобы не испытывать судьбу и тормоза автомобиля, лучше снизить скорость заблаговременно. Не следует превышать скорость, если вы едете по определенной дороге впервые. 
Кроме этого, не нужно обращать внимание на яркие рекламные щиты, баннеры и прочие проспекты. Нужно понимать, что это отвлекает внимание от дороги, что может спровоцировать ДТП. 
Некоторые молодые водители боятся промазать между педалей и поэтому постоянно смотрят себе под ноги, находясь за рулем. Помните, водитель может отвлекаться максимум на 4 секунды, в противном случае это непременно приведет к ДТП. К этому же можно отнести желание накрасить глаза, губы, поправить прическу, найти в сумке телефон и т.д. Не забывайте, что ситуация на дороге может поменять в один миг. При необходимости отвлечься от дороги рекомендуется найти ближайшее допустимое место для остановки и сделать все необходимые дела. 

Продолжаем список того, чего нельзя делать, находясь за рулем. Следующий пункт больше касается новичков — не стоит слушать в салоне музыку, радио или болтать по телефону (последнее к тому же запрещено правилами). Все это отвлекает от дороги. Кстати, что касается всех, даже опытных водителей, — не стоит пренебрегать безопасностью, вам совет — не слушайте музыку слишком громко, ведь так вероятность того, что вы можете не услышать предупреждающий сигнал от коллеги-водителя, значительно выше. Это же относится и к разговору с пассажиром. Старайтесь исключать ссор в автомобиле, ведь нервное возбуждение провоцирует на необдуманные поступки. 
Запретить курильщикам поглощать никотин, наверное, уже не в силах никто. Однако обычный курящий человек и курящий водитель — абсолютно разные люди. Первый подвергает опасности лишь свою жизнь и своего близкого окружения (пассивных курильщиков). Водитель же, помимо того, что губит себя, может загубить и жизни людей, находящихся в других авто. Например, нередкой причиной возникновения возгорания или ДТП является попавший в салон автомобиля горящий окурок. Очень часто курильщик не замечает, как бычок, выброшенный в переднее окно, влетает вновь через заднее. Можно таким же образом закинуть окурок в открытое окно другого автомобиля, тем самым поставив в опасность жизни находящихся в нем людей. Поэтому, если вы курите в салоне своего автомобиля, то используйте пепельницу, которая предусмотрена изготовителем, однако старайтесь не отвлекаться на нее. В идеале, конечно же, было бы и вовсе не курить в машине. Дым, находящийся в салоне, может раздражать слизистую глаза, что непременно скажется на восприятии. 

Еще один важный момент: не нужно думать, что соседний ряд движется быстрее. Помните, не стоит совершать лишних маневров. Держитесь всегда правого ряда или ряда, расположенного близко к нему. Часто по левой полосе ездят машины скорой помощи, пожарные расчеты, госкортежи и полиция, а это значит, что вам придется перестраиваться, чтобы уступить дорогу. Кроме этого, плохой привычкой является быстрое совершение маневра без использования световых сигналов. Их нужно включать заблаговременно, чтобы другие участники дорожного движения были в курсе ваших намерений. 

Еще раз подчеркнем, для того чтобы чувствовать себя уверенно за рулем транспортного средства, нужно научиться концентрировать свое внимание на дороге: следить за обстановкой в целом, а не смотреть на багажник машины, которая едет впереди, и только. Необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Важно научиться чувствовать свой автомобиль и его габариты. Только тогда вы сможете наслаждаться поездкой. 

ПОДОГРЕВ/ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

В зимний период у автолюбителей часто возникают трудности с очисткой боковых зеркал от снега и наледи. Вызвано это конструктивными особенностями устройства - оптический элемент утоплен в корпус и вокруг него образуется бордюр (выступающая кромка), который мешает применению скребков или щеток в качестве механических средств очистки. 
Помимо прочего, при ручной очистке сбиваются настройки зеркал заднего вида, восстановить которые при сильном морозе чрезвычайно трудная задача, так как механизм регулировки может замерзнуть, сломаться и, как следствие, нуждаться в ремонте. 

Радикальным решением указанных проблем является установка боковых зеркал заднего обзора с электрическим обогревом. 
Подобными системами комплектуются большинство дорогих автомобилей, но дешёвые модели обогрева не имеют. По этой причине, на бюджетные машины, владельцы самостоятельно устанавливают "продвинутые боковушки", или снабжают уже имеющиеся штатные устройства обогревательным элементом. 

ЗАВОДСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

При выборе готового бокового зеркала с обогревом, следует обратить внимание на следующие характеристики: 
* величина тепловой удельной мощности нагревательного элемента (показатель энергозатрат бортовой сети); 
* время, необходимое для подогрева поверхности оптического элемента до рабочей температуры; 
* коэффициент отношения температуры подогрева к температуре окружающей среды (влияет на скорость оттаивания); 
* КПД (коэффициент полезного действия), который выражает эффективность и экономичность энергетических показателей; 
* время, необходимое для растапливания ледяной корки. 

Также стоит учитывать, что боковые зеркала могут иметь как электрический механизм управления/регулировки, так и механический или механико-электрический режим настройки. 

УСТАНОВКА СВОИМИ РУКАМИ 

В случаях, когда поиски "боковушек" на конкретную марку автомобиля не увенчались успехом, можно установить систему обогрева на штатные конструкции самостоятельно, тем более, что в ассортименте торговых сетей имеются все необходимые комплектующие. 

Для модернизации зеркал понадобятся: 
* универсальный электрический нагревательный элемент гибкого типа; 
* кабель подключения обогрева к электрической сети автомобиля; 
реле управления. 
* Сам нагревательный элемент может быть нескольких видов. 

1. Проволочный 

Проволока 
Нагреватель выполнен из проволоки, которая накладывается на теплостойкую основу, или располагается между двумя спрессованными друг с другом полосками, изготовленными из изолированного материала. КПД такого нагревателя низкий. 

2. Проводниковый 

Провод 
Нагреватель на печатной основе изготавливается путем нанесения на плоскую основу электропроводящей пасты, после чего полученные проводники помещаются между термостойкими полимерными полосками. 

3. Плёночный 

Плёнка 
Наиболее надежным обогревательный элемент с хорошими показателем КПД. Благодаря плотному прилеганию к стеклу, пленочный резистивный элемент равномерно прогревает всю площадь покрытия. 

Крепятся нагревательные элементы с обратной стороны зеркального полотна при помощи двустороннего скотча или термостойкого клея. 

Среди доступных и качественных нагревательных элементов, следует обратить внимание на изделие НЭР УНИ 2 (140x105) российской торговой марки "ОЕМ". Устройство потребляет 16 Вт. мощности, питается от напряжения в 16 вольт и имеет заявленный срок службы - 5 лет. 

Выбор остаётся за каждым.

Перегрев или закипание двигателя: 
разбираемся в причинах и знакомимся с последствиями 

Речь идет о таком состоянии двигателя, когда его температура поднимается выше допустимой нормы. Как результат, в неисправность приходит либо сам двигатель, либо отдельные его системы, в том числе и охлаждающая. По-другому такую аварию еще называют «закипание двигателя». Имеется в виду, что причиной перегрева двигателя чаще всего становится закипание охладительной жидкости и жидкости в радиаторе. 
В свою очередь причиной такого закипания могут быть: 
- засорения внутри радиатора, которые влияют на температуру в нем и мешают нормальному функционированию; 
- обрыв ремня насоса, который обеспечивает работу систему охлаждения. Причина может скрываться не только в его обрыве, но и в слабом натяжении, в результате чего насос работает не полноценно; 
- неисправность работы электродвигателя вентилятора или же обрыв ремня; 
- ненадежность или не герметичность пробки, которая закупоривает расширительный бачок системы охлаждения, что приводит к испарению жидкости и ее нехватки в системе; 
- поломки и неисправная работа термостата. 

Теперь попробуем более подробно описать, как именно определить причину «закипания» двигателя, чтобы правильно и быстро ее устранить или же, по возможности, исправить. Начнем с расширительного бачка и его пробки. Если есть такая возможность, то для проверки возьмите пробку из другого автомобиля, на котором он исправно работает. Если после его установки система охлаждения снова начнет нормально функционировать – следует подробно осмотреть роднуюпробку. 
Стоит знать, что она состоит из двух клапанов, которые выполняют совершенно разные функции и которые также можно заменять для проверки их исправности: 
1. Воздушный клапан предназначен для того, чтобы впускать воздух в расширительный бачок. При чем, воздух начинает заходить в бачок только после полной остановки работы двигателя и осуществляется то для его более быстрого остывания. 
2. Вторым является паровой клапан. Когда состояние системы охлаждения находится практически в закипающем состоянии, он обеспечивает дополнительное охлаждение, не допуская перегрева двигателя. Если Вами была обнаружена неисправность одного из клапанов – проще всего провести его замену. Тем более, что и стоит он не так уж и дорого. Но если у Вас есть смекалка и желание – можете попробовать осмотреть его более внимательно и попытаться определить, что именно стало причиной его неисправной работы. 

Что касается термостата, то выше мы уже описывали, какие именно функции он выполняет в системе охлаждения. Чтобы определить, является ли он причиной такой неисправности системы охлаждения двигателя, как перегрев, следует запустить двигатель и прогреть его до состояния рабочей температуры. Одновременно проверьте температуру, до которой нагрелся термостат и его верхний подводящий патрубок. Если они так и остались холодными (в то время как двигатель продолжает и дальше нагреваться), это свидетельствует о неисправности термостата. Сняв термостат с автомобиля его можно проверить еще одним способом: опустите устройство в емкость с водой с возможностью постепенно поднимать ее температуру и контролировать данный процесс. Когда температура достигнет 78-85°С – клапан нормально функционирующего термостата должен начать постепенно открываться. Если же этого не произошло – термостат неисправен. 
Важно знать, что неисправная работа термостата также является причиной невозможности прогреть двигатель до рабочей температуры. В зимнее время это может полностью лишить водителя возможности завести собственный автомобиль. 
Однако, при перегреве двигателя не всегда можно грешить на неисправности системы охлаждения. Довольно часто бывает, что вода закипает по причине слишком сильных перегрузок двигателя. К примеру, подобные ситуации возникают при очень медленном движении по проселочным дорогам или же городским пробкам. Чтобы подобного не возникало, автомобилю и его двигателю необходимо давать хотя бы кратковременные передышки. Пускай это приведет к большим затратам времени и топлива, зато не возникнет потребности в ремонте. 
Если Вы всего лишь один раз встретились с закипанием жидкости в системе охлаждения или радиаторе – возможно, встретится с негативными последствиями Вам и не придется. Особенно важно в таком случае правильно среагировать и заглушить двигатель, дать ему полностью остыть. Однако, если продолжать движение – двигатель может остановиться на всегда, поскольку слишком высокая температура может стать причиной поломки цилиндров и других частей механизма автомобильного двигателя. Слишком высокая температура работы двигателя также приводит к нарушению процесса сгорания топливно-воздушной массы. Как результат, увеличивается сила трения и в разы вырастает расход топлива. Мощность двигателя падает. 

Однако, если при неисправности термостата двигатель наоборот не может разогреться, это также приведет к снижению мощности его работы и увеличит расход бензина. Кроме того, холодное топливо смывает со стенок цилиндров, в результате чего они очень быстро изнашиваются, приходят в полную непригодность. Но причиной переохлаждения двигателя является не только поломка или отсутствие термостата, но и неисправная работа электро- или гидропривода вентилятора. Холодное масло может также вызвать коррозийные процессы внутри цилиндров двигателя. 
Таким образом, «температурный режим» двигателя должен находится на уровне оптимальных показателей, то есть, примерно от 85 до 95%. Более высокие или более низкие температуры, которые могут возникать из-за неисправности систему охлаждения, обязательно приведут к износу и полной неисправности двигателя (если, конечно, их вовремя не устранить). 

Не герметичность системы охлаждения как причина ее неисправности 
Система охлаждения двигателя может неисправно работать и по причине своей не герметичности, что бывает довольно часто. Чаще всего это плохо затянутые хомуты на соединительных шлангах. Также иногда на шлангах возникают трещины или же повреждаются прокладки. К разгерметизации приводят и повреждения сальника системного насоса. Чтобы найти и определить конкретное место протечки лучше всего запустить двигатель прогреть его до рабочей температуры, поскольку в состоянии покоя жидкость очень быстро испаряется. Осматривая шланги и другие составляющие системы, будьте очень осторожны, чтобы случайно не обжечься и не повредиться об движущиеся детали двигателя. 
Следствия, к которым приводит протекания – это явное уменьшение количества охлаждающей жидкости. Как результат, ее придутся постоянно подливать, а если не сделать это вовремя – цилиндры двигателя могут сильно перегреться. По этой причине следует всегда проверять количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если ее расход неоправданно велик – ищите место протекания. Когда найдена поломка и ее причина, единственное что ждет водителя – это закатать рукава и приступать к ремонту «железного друга». Потому, переходим к знакомству с вариантами исправления работы системы охлаждения.

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА

Задачей выхлопных труб является понижение звука двигателя посредством глушения шума и позволения выхлопным газам выходить продуктивнее.
Сейчас можно увидеть, как молодые парни лепят к своим машинам выхлопные трубы диаметром с водосточную трубу, что в таких случаях незамедлительно приводит к потери мощности.

Как же выхлопная система влияет на двигатель, и все ли трубы увеличивают мощность?

Компоненты системы влияют на выхлопную фазу процесса сгорания – избавляться от выхлопных газов важно поскольку, чем меньше давление в выхлопной системе, тем больше будет производимая мотором мощность.
Однако также следует учитывать величину протока или скорость выхлопных газов. Большие трубы замедляют проток, а меньшие его ускоряют. Вам следует соблюдать баланс выхлопа с впуском объема двигателя для достижения наилучшего показателя протока, при этом не вызывая обратное давление (задержка в системе выхлопных газов, которые не могут выйти достаточно быстро).
В идеале нужно иметь различный диаметр труб на каждый диапазон оборотов.
Но поскольку это непрактично, то выбирается оптимальная установка для всех оборотов. Большинство высококачественных модифицированных выхлопных систем изменяют этот оптимальный диаметр для более эффективной работы при высоких оборотах.
Интересно, что некоторые проекты тюнингованных автомобилей имеют выхлопную систему «двойственного диаметра», который зависит от оборотов двигателя.
Это позволяет добиться большей максимальной мощности в ущерб крутящему моменту.
Полировка внутренностей выхлопной системы поможет ускорить выход газов, поскольку снизится внутреннее трение.
Не очень приятно видеть уличные машины с огромными банками глушителя.
Мы надеемся, что следующие советы все-таки помогут здравому смыслу восторжествовать.
Обычно выхлопная система основывается на количестве воздуха, которое двигателю необходимо перерабатывать. Количество этого воздуха сильно варьируется в серьезно доработанных агрегатах и турбодвигателях.

В качестве (очень-очень) приближенного подсчета, ориентированного на 1.6 литровый двигатель, мы рекомендуем устанавливать трубу не более 3.8 – 5 см. в диаметре (чем меньше двигатель, тем меньше диаметр). В 2.5 литровых моторах используйте 5 – 6,4 см. трубы, а двигателям большего объема подойдут 7,6 см. выхлопные трубы.
В двигателях, чей объем превышает 2.5 литра, мы рекомендуем использовать двойную выхлопную систему.

Чтобы определить оптимальный диаметр труб в такой системе, разделите объем двигателя напополам и обратитесь к вышеуказанным рекомендациям.

Так двигатель 3.0 в идеале оснащается двумя трубами 3,8 – 5 см. в диаметре,
а 5-литровый двигатель – парой 5 – 6,4 см. труб.
Этот диаметр понимается как минимальный диаметр на всем протяжении выхлопной системы, включая глушитель и выхлопную трубу.
Глушитель и выхлопная труба могут быть немного шире, но это не даст вам прибавку мощности, а лишь сделает звук ниже.
Газы лучше протекают из большей трубы в меньшую при условии, что соединение будет конусообразным. Пороги вызовут турбулентность, которая будет служить препятствием для протока газов и повлияет на характеристики машины.

Большие в диаметре выхлопные системы, как бы ни было это удивительно, замедлят проток газов. Существуют трубы оптимального размера, которые способны обеспечивать наилучший уровень протока и в то же время не создавать эффект обратного давления, при котором выхлопные газы вынуждены сжиматься.

Если вы можете засунуть в выхлопную трубу свой кулак – то она слишком велика!

Форма выхлопного коллектора также крайне важна, как в плане длины, так и ширины. Наилучшие значения остается вычислять экспертам – большинство производителей достигают в этой области приемлемого результата, но модифицированные выхлопные коллекторы, бесспорно, обладают лучшими характеристиками.
Однако вы можете улучшить и свою стандартную выхлопную систему, сгладив внутренности с помощью шлифовального круга, надетого на дрель. Или купите своему автомобилю специально изготовленную для таких целей выхлопную систему из нержавеющей стали.

Наилучшие системы для "уличных" машин это 4-2-1, что означает: они начинаются 4мя трубами, которые затем объединяются в 2 трубы, а потом в одну – процесс проходит в 3 этапа. Это приведет к небольшому снижению крутящего момента.

Некоторые крайне высокопроизводительные выхлопные системы имеют схему типа 4-1, где все трубы соединяются в одной точке в нижней части выхлопного коллектора, или 4-2, где присутствуют две выхлопные трубы. Такие выхлопные системы позволяют достигать большей максимальной мощности и лучше всего подходят для использования при очень высокой частоте оборотов двигателя, например на гоночных машинах.

Выхлопная система большего диаметра означает, что поскольку необходимо прикладывать меньшее давление для выталкивания газов, то весь процесс будет протекать быстрее, а напор газов будет меньшим. Катализаторы немного отнимают мощность, замедляя проток газов. К сожалению, катализаторы обязательно должны присутствовать на современных автомобилях.
Среднее уменьшение мощности по вине катализатора составляет 1-4 л/с.

Если вы найдете спортивный катализатор малого сопротивления или установите выхлопную трубу без катализатора, используемую только в настоящих внедорожниках, то вы в большинстве случаев почувствуете улучшение.
Нужно сказать, что выгода от такого хода будет практически неощутимой на машинах с маленькими двигателями. Вообще говоря, разница между спортивным катализатором и его отсутствием невелика. Некоторые машины с высокими базовыми характеристиками уже комплектуются высококачественными спортивными катализаторами.

Другой вариант – переход на выхлопную систему типа 4-2-2, где у вас будет 2 выхлопные трубы, каждая из которых будет обслуживать 2 выхлопных отверстия двигателя.

Большинство спортивных глушителей придают выхлопной системе низкий рев.
Но это незначительно увеличит общее удовольствие от вождения, в отличие от уровня шума, который от них будет исходить. Одними из наилучших выхлопных систем для вашего авто могут стать стандартные системы (снятые с машин с большим объемом двигателя) с убранным задним глушителем.
А чтобы помочь глушить звук, можно расширить центральную секцию выхлопной системы. Но дело того стоит, поскольку такие системы значительно улучшают проток газов и отлично звучат. Стоит также отметить, что снижение крутящего момента теряется, а крутящий момент на максимальных оборотах очень даже ощутимо возрастает.

Мы можем порекомендовать вам систему "Cherry Bomb", которая объединяет в себе простоту и низкий рычащий звук. Но вам для нее, возможно, понадобится установить свои собственные крепления.
Как во впускной системе, так и в выхлопной длина имеет серьезное значение.
Также необходимо иметь одинаковую длину магистрали от каждого выхлопного отверстия мотора.

Большинство стандартных выхлопных коллекторов (в зависимости от расположения вашего коллектора) литые и имеют множество дефектов на своей внутренней поверхности. Зачастую у них есть неровности в местах, где соединяются поверхности. Шлифовка и полировка внутренностей выхлопной системы поспособствует лучшему протоку воздуха.

Пока вы работаете над своей выхлопной системой, вы можете отполировать все ее внутренности, чтобы полностью убрать сопротивление. Модифицированные выхлопные системы изготавливаются из нержавеющей стали, которая не только имеет более гладкую внутреннюю поверхность, а еще и гораздо легче. Стоит обратить внимание на соединения и изгибы – чем их меньше, тем лучше.

Температура под капотом – это один из самых значительных факторов, влияющих на снижение мощности. Вскоре мы шире раскроем эту тему, а пока по поводу снижения подкапотной температуры вы можете прочесть нашу статью о воздухозаборниках.
Обертка выпускного коллектора теплостойким материалом может привести к значительному уменьшению температуры и поможет катализатору быстрее достичь рабочей температуры, таким образом продлевая его жизнь и увеличивая эффективность.
Не используйте ткань в роли обертки, поскольку она является огнеопасной! Использование керамической обшивки поможет существенно снизить передачу в моторный отсек тепла от выхлопа и быстрее доведет катализатор до рабочей температуры.